Burberry上个月发布的第二个即看即买系列“二月系列”在社交媒体上并未掀起大规模讨论。上一季结束后，Christopher Bailey曾在接受中国媒体的采访时表示，发布后次日的销售状况非常火爆，伦敦Regent Street店铺外有上百人在排队。但至今没有具体销售数据可证实其即看即买模式的实际效果。而Burberry从上季起以Makers House匠人之屋主打传统工艺、重塑品牌经典形象的尝试，似乎对销售情况没有明显助益。品牌第三季度销售额录得增长主要受益于英镑疲软与代言人吴亦凡的明星效应。
Tommy Hilfiger 2017春夏系列发布
Tommy Hilfiger凭借Gigi Hadid的影响力在社交媒体上掀起热潮。社交明星的助力，加上狂欢嘉年华的炒作噱头，令其取得可观的销售成绩。本季销售状况虽然略逊于上季，仍然有多个热门款式上架即售罄。Tommy Hilfiger目前的“红火”很难说是因为即看即买模式本身，更多是由于明星效应、社交媒体营销等多因素的成果。
本季一个不可忽略的显著现象是，“即看即买”模式本身的新闻噱头正在迅速减弱。换言之，消费者已经逐渐开始对即看即买失去新鲜感。这暴露了当前时尚界的一个核心问题：过多强调创新模式，而忽视了产品本身。
创新模式不仅是即看即买这样的销售模式，还指时装呈现的各种外在形式，其中包括秀场布置的噱头——如Chanel在2017秋冬秀场斥巨资制作的火箭装置、Kanye West在体育场的大型发布、Alexander Wang近几季的盛大派对;还包括模特选角——如Dolce&Gabbana本季的全网红阵容。此外，无论是Tommy Hilfiger般拥簇社交媒体，还是Marc Jacobs本季不允许手机拍照等排斥社交媒体的举措，针对线上营销的不同策略也是创新模式的一种。
尽管创新模式最终服务于“体验”，体验也的确是千禧一代消费者最核心的需求，但时尚界目前已经显露出一种本末倒置的危险趋势——忽略时装本身，过多关注秀场模式。
评论人Ana Adjelic就在最近一篇关于Chanel火箭的批评文章中指出，过于强调秀场布置的Chanel正在误导奢侈品牌的未来走向。实行即看即买的Burberry至今仍然缺失核心手袋产品。有分析认为，即便体验再新奇，最终令消费者下单的仍然是产品本身，没有具有吸引力的产品和好的设计，品牌无异于自废武功。
在如今的奢侈品寒冬下，即看即买模式仍然前途未卜。
Tom Ford的退出不失为聪明的抽身，毕竟没有整个行业各环节的配合，即看即买便无法实现，时装旧有系统就无法彻底颠覆。在日益激烈的竞争环境中，与其花费大量精力钻营新模式，不如将创意投入产品之上。正如Tom Ford所说，即时性是大势所趋。但眼下处于迷雾中的时装产业显然还没有做好准备，它面临着更大的问题，而即看即买显然解决不了问题。
全球时尚首都巴黎是截然不同的阵营模式。Dior CEO Sidney Toledano早前分析表示: “这是一些公司使用的推广炒作手段，运用这种模式的品牌产品可能不是活动的核心，我认为这对某些品牌有帮助，但对我们来说没有任何意义。”
确实，这暗示了市场驱动的时尚有一定危险，Sidney Toledano引用Apple创始人乔布斯的话说：“但这不是顾客能做决定的事情。”他指出：“欲望和梦想是购买流程的两个部分，我们的顾客并不需要另一种营销方式，市场营销会扼杀创意，这话我听太多了。”
有业界人士表示，这种即看即买的时装秀模式可能永远不会在巴黎发生， 有业界权威人士对路透社表示，服装需要时间流程制作，在时装秀后马上进行产品销售以缩小传统六个月的时间空隙将导致优秀的创意设计模式崩溃。设计师Jason Wu和Rick Owens也持同样观点，回避了对更快的时尚节奏推进的浪潮。
Gucci母公司开云集团CEO Francois-Henri Pinault更直接指出，即看即买将打碎奢侈时尚的梦。
值得关注的是，法国品牌A.P.C.设计师Jean Touitou一年前的预言被证实，他早前接受时尚媒体Fashionista采访时称，所有围绕新模式的讨论都是业界的炒作，“我发誓这种模式可能会只进行一个季度或两个季度，他们将留有大量库存，然后他们又会萌发出另外一个主意。”
