经过多年的积累，即使生意不再像早些年一样容易做，但不少本土品牌本身仍然“不差钱”，舍得在走秀上投资。一场秀的筹备也颇费周章，以太平鸟为例，一场秀从做企划到定下嘉宾名单，通常需要半年，即使紧凑着执行，也要四五个月。而MO&Co. 早期投资者、娇兰佳人董事长蔡汝青则说：“输出品牌精神需要花钱、花精力，我觉得这不叫花费。”截至目前，MO&Co.在中国拥有近600家门店，目标是在2020年前达到1000家。
当然，在行业“老司机”眼里，本土品牌的模仿痕迹无所遁形。在设计上，太平鸟童装Mini Peace的5月秀场和法国童装Bonpoint 2015春夏系列有些相近;模特妆发上，DAZZLE模特队伍中夹杂了国际T台正当红的粉色头......
MO&Co.时装秀
“一开始，本土品牌走秀会互相攀比模特人数。你有100个，我就请120个。结果一件衣服五个颜色统统穿上台。”Christine Low说道，“现在，品牌不一定要求高大上，但不少跟风情况出现。可能品牌走秀策略初期时定下的调调是A，做着做着加入了B，看到某些灵感后要求增加C，之后还要D、E、F......导致最终变得不伦不类。”
事实上，这种情况在中国本土品牌中间并不鲜见。国际大牌每次走秀的服装套数在30-50套左右，并不是越多越好，主旨是体现精华、点到即止。但要本土品牌砍掉一些不过关、重复的造型，需要它们更有魄力。
粗略一算，中国大多本土品牌少说也有十年以上的历史，但都说不上面目清晰。当更多的竞争者加入进市场后，格局不可控制地变得复杂起来。
只需观察85后、90后消费者就能很快发现，走秀已是不可或缺。高端时装品牌一年n次的风光大秀就像台造梦机器，通过网络传播让年轻一代满怀憧憬。他们身边的Zara、H&M、优衣库等快时尚品牌犹如群狼环伺，紧紧盯着那不甚丰厚的荷包。本土品牌在名气与价格的双重压力下，想到走秀。它就像幅漂亮且显眼的巨幅海报，同时还有特邀明星、KOL等口碑传播作为回报。
MO&Co.时装秀
