Tommy Zhong
钟嘉琦很看重米兰展，他在伦敦时装周最后一天坐早晨6点多的飞机抵达了米兰。“Sara这次发来邀后，我就决定好好抓紧机会，去那里听一下现场回馈，看看下一季有哪些地方需要改进，比如说价格、布料等等。”他随身带了两个大号行李箱，里面整整齐齐地码放着用于展示的衣服。
在这一季——Tommy Zhong第二季里，他依旧延续了自己中意的未完成感，不同的是邀请了艺术家参与进来。Tess Williams受邀一同完成了两款秀场作品。“这位艺术家直接在立裁衣服上作画，效果比较震撼。”钟嘉琦的行业偶像之一是Raf Simons，“Raf个人的男装品牌和给Dior设计的系列时，都会结合新的东西，和艺术家合作”。他将艺术合作定为品牌未来发展方向，既能体现个人风格，又会呈现出新东西。
目前拥有4人工作团队的Tommy Zhong依旧以伦敦为工作重心，工作室巧合地和Steventai位于同一栋大楼。伦敦给了他许多别处无法比拟的优势，例如此次造型师Vincent Levy就是通过人脉网联系上的，此前专门替Craig Green设计拍片造型。
从这一季开始，钟嘉琦把生产从伦敦移到了东莞。“我上一季低价格和中价格分不开，这次希望可以给买手更多选择。”他的上一季里单价第二高的大衣零售价为966英镑，约合8850元人民币，被Sara Maino认为定价过高。支持其生产转移的最大助力来自他的家庭，钟嘉琦家在东莞，亲戚握有不少工厂资源。相较于江浙一带工厂，珠江三角洲通常只走大货而不接小单，若起订量不满1000基本不会开机。
他谈起这季的四站展示地点——伦敦、米兰、巴黎和上海时表示，“在后两站展示的衣服最全，因为是真正订货的地方”，伦敦和米兰主要以出效果的秀款为主。鉴于今年上海时装周的排期早许多，按照10月底关闭订货的节奏来看，他正期待上海这一季能够有个订单上的大丰收。
