Fenaroli 还谈到，品牌花钱拍摄宣传照，虽然精力耗费得多，但是那个影像是永久留存的，博主们只需要自拍一张，你就得给钱。并没有一个测量标准说得清楚这到底有没有用。
在最近一次和《福布斯》的采访中，演员兼模特 Rebecca Romijn 说：“没人能证明粉丝们能变成利润。”
这个道理，就和没人能亲眼看见是广告把产品卖出去了一样，不然分析师们不会想到用“转化率”和“业绩指标”来督促市场部的工作，因为营销这件事，比较虚。
其实就在Romijn发表看法不久前，美国著名设计师 Calvin Klein 就说自己很庆幸自己的品牌不是建立在社交媒体上的，“ 现在在Ins上预约模特工作是因为这些模特有很多网上的追随者。我不认为这事儿有长远意义，我也不认为这是个能帮你成功把产品卖出去的好方法。”
真正聪明的商人懂得，产品虽然要以符合市场需求为导向，更要学会体察顾客从未说出的秘密，只有能够引导市场方向的产品才有长远价值，所以我们常会听到“培育市场”这句话。
社交媒体把一切变得直白，但是，都能说出来的东西不一定是真的，也不一定是正确的。这一点，我们在之前评价 Moschino 近年来的表现时说过，追热点的确能提振短期销售，但摧毁经典伤害的是品牌价值。
这就不难解释一线的奢侈品品牌为何一直在社交营销上趋于保守，因为这些品牌不仅懂得讲好故事，更重要的是靠手艺和设计支持数十年。寻找草根网红背书，很可能会产生老顾客对品牌的信任危机。虽然热衷于社交媒体的千禧一代是未来的消费主力，但顾客总会越来越理智，他们会越来越懂得品牌经营的长远之计是依赖产品，而不是渠道和营销。
从这一点来看，目前Gucci 在这一点上很坚定。Gucci没有任何网红合作项目。根据公司内部人士称，Gucci 的创意总监Alessandro Michele对和社交媒体达人合作没有一点兴趣。
但Prada 却用了相反的做法。从2012年开始，Prada 就开启了网红合作模式，一个是传统的付费发博，还有一个是邀请博主们发挥创意。Prada 请来的网红叫做Richard Haines，他曾是一位设计师后来转行专业做网红了，他擅长用木炭画画，借此，他吧2012年的男装周和女装周的秀场都滑了下来，并装帧成了一本限量书。
这些方法也许有效也许无效，但可以肯定的是，随着大家对网红的追逐，想做网红的人越来越多，这个市场早晚供大于求，离他们贬值的时间也不远了。到那时候，人们又会回到产品为王的时代。
