有些设计师会用入主某个品牌的第一场秀宣告自己的到来，使用一切个人符号，就好像在说：你看，我来了，这就是我。Waight Keller 则属于另一类设计师，他们的前几个系列显得小心翼翼，全然将自己藏于品牌之后，谨慎得让你想鼓励他们放开手脚，直到某一刻 —— 对 Waight Keller 来说是上面提到的 2015 春夏，他们才真正将“自己”和“品牌”这两者合为一体。在我们见面的前一天，Waight Keller 刚刚完成了一场新的发布会。以 1970 年代独自横穿欧洲和中东大陆的摩托车手 Anne-France Dautheville 为灵感 (“她是第一个这样做的女性，你能想象她的经历吗?”)，这个系列是 Waight Keller 上任 5 年来作品风格的集大成者：一方面是拼色机车夹克和皮革背带裤的硬朗，另一方面则是荷叶边上衣和钉珠斗篷裙的温柔。现在，她那“当女孩遇上男孩，当法国遇上英国”的设计思路已经深入人心。
毕业于英国皇家艺术学院，40 岁出头的 Waight Keller 训练有素，履历表上她曾效力的公司包括 Calvin Klein、Ralph Lauren 和 Tom Ford 时代的 Gucci。她开玩笑说自己见证过 “每个年代的精华”，无论是在 1990 年代令极简主义大行其道的 Klein，还是在 2000 年初将老牌革新模式运用得炉火纯青的 Ford。她于 2005 年被任命为羊绒时装品牌 Pringle of Scotland 的创意总监，这段经历不仅让她充分发挥了自己在外套设计上的才华，她作为团队领导人的实力也在此期间得到认可。在 Chloé，Waight Keller 是品牌过去 10 年内的第 3 任创意总监，也是唯一一位任期超过 3 年的。之所以提起这些，是因为时装界当下正处于一个令人困惑的过渡阶段，各大品牌创意总监离职的新闻层出不穷。虽然设计师与品牌意见相左而分道扬镳的先例并不罕见，眼下的问题却是，对于分歧的报道出现得日益频繁，在部分行业观察者看来，一名年轻的创意总监如果为同一个品牌工作超过 3 年，似乎已经是一件了不起的成就。
购物时间 当设计师遇见购物袋。
如果说 Chloé 能够在这场关于变更的流感中免疫，那可能是因为它早已习惯于创意总监的来来往往。早在 1960 年代,Gaby Aghion 就开始在工作室中引入年轻设计师。她于 1964 年聘请了一位名叫 Karl Lagerfeld 的德国设计师，在后者为 Chloé 工作的 20 年中，这间时装屋推出了它最经典的产品，包括层层叠叠的雪纺，风中摇摆的长裙。在此之后，Chloé 迎来了一批才华横溢的女性设计师的加盟，从 Martine Sitbon 到 Stella McCartney，从 Phoebe Philo 到 Hannah MacGibbon。“她们每个人都带来了自己的东西，而这正是 Chloé 可贵的地方。”Waight Keller 说，“与此同时，Gaby 的精神一直都在。这个品牌的精髓向来是描绘真实女性的着装态度，它在意的是一种生活方式，而不仅仅是一种廓形。”
这样的 Chloé 不会登上头条新闻，也不试图引领潮流，但却做到了直接和女性顾客对话。
“这是我遇到过的唯一一个可以卖出这么多短裤、连身裤和背带裤的品牌。”作为裤装爱好者的 Waight Keller 这样形容她初到 Chloé 时的惊讶，“我是说，我们卖出的裤装就像其他品牌卖外套和大衣那样多。这太棒了。”比起那些侧重于配饰或晚装的品牌，Chloé 的关注点主要在于日常时装，尽管它的手袋(例如人见人爱的 Drew)和礼服也都大受欢迎。和她的团队一起，Waight Keller 构建出当代城市女性的衣橱，其中的必备品包括：大量不同轮廓和长度的裤装，易于搭配的上衣和针织品，考究的连衣裙和半裙，还有 —— 最重要的 —— 大衣。“我们意识到大衣在当代衣橱中的地位超过了外套。你需要一件大衣来表达你的态度。”Waight Keller 说。
在工作中或私底下，她都穿自己的设计，这对她来说是最重要的实验，因为某些比例和面料是否可靠只能在生活中发现。何况她每天都在一群女性身边工作，她们都是她的免费意见库。“我们有一整幢楼的女人!”Waight Keller 说，并补充在 Chloé 总部，80%的员工是女性。和同性共事的好处是什么?“我们都一样敏感，能互相理解对方的感受，很多时候你不用解释太多。”
尽管 Chloé 出品了一部分业内最精致的大衣、阔腿裤和连衣裙，但是出于某些原因，Waight Keller 并没有在时装评论圈中得到她应有的褒奖。Cathy Horyn 在她的评论里写道:“比起新鲜和出人意料的东西，我们通常得到的是一种类似投掷硬币的随机，就像本季阳刚的摩托车手皮衣只是春夏甜美风格的替代品。”但这其中的真相或许是，Waight Keller 根本从未以取悦评论家为初衷进行设计。评论家热衷的是观点强烈或概念深刻的时装秀，这让他们更有东西可写，但对 Waight Keller 而言，观点或概念都不是她所看重的;她看重的是产品。“很重要的一点是，我们并不是为拍照而设计，有的设计可能在图片中很美，但在实际穿着中却有这样那样的不足。在 Chloé，我们要确保那些衣服在现实中和在照片里一样漂亮，这样顾客走进店里才不会失望。”
至于眼下被一些品牌大肆宣传的“即看即买”策略，Waight Keller 表示自己“还没有百分百信服”。“现有的时装秀机制既然能存在这么久，是有它的道理的。”她说，“我们遭遇了一些问题，是因为我们自己首先脱离了这个机制。早春和早秋系列得到太多曝光，已经成为没有时装秀的时装秀。我现在想做的则是让早春和早秋系列回到过去那样，只邀请买手和媒体预览，而不在网上进行宣传，我相信这样做能够缓解许多设计师的压力。”
和 15 年前 Stella McCartney 入主 Chloé 时的情况相比，Waight Keller 这一代的品牌创意总监面临更多方面的挑战，这不仅指早春早秋系列，还包括配饰开发、网络销售以及副线( Waight Keller 从 2014 年开始正式接管 See by Chloé 的设计大权)。当然，这一切压力，都在回到家的那一刻化为虚无。“在家的感觉很棒，见到地上散落的玩具、餐桌上的家庭作业，让我能一下子从时尚中抽离出来。”Waight Keller 说着，看一眼厨房外走廊里、耐心等着妈妈结束采访的 Harrison。就让今天的工作到此为止吧，属于母亲的时刻到了。
Waight Keller 在 Chloé 历年来的作品，从 2012 春夏系列至最新的 2016 秋冬系列
