第一代传人是“时尚金童”Tom Ford，但在YSL他有点不得志
在1980年代拿完CFDA设计大奖和奥斯卡特别奖项之后，圣洛朗的设计从质量和产量两方面双双走低，开始重复“劳作”。后来的美国设计娇子汤姆•福特(Tom Ford)于1999年从他手中接过指挥棒，严格意义上的圣洛朗时代告一段落。
品牌联合创始人贝尔热对汤姆•福特，以及他之后的斯特凡诺·皮拉蒂(Stefano Pilati)都没有太多好感。他去年接受Vogue采访时说：“我承认汤姆•福特身上有许多天赋，不过这仅仅是指营销方面。确实他对古驰的品牌革新作出了很大贡献，我很欣赏他，我得再强调一遍，很欣赏。但他的成功并没有延续到Yves Saint Laurent。至于皮拉蒂，最好什么也别说，因为他没有立下任何功劳。”
Tom Ford执政的5年内，Yves Saint Laurent先后推出了女士香水“NU”和男士香水“M7”，因各自独特的香型，性感大胆的广告宣传策略掀起抢购狂潮。2004年，当他离开时，斯特凡诺·皮拉蒂被提升为品牌创意总监。与前者不同，皮拉蒂的审美严苛清简，偏爱在低调用色里以小面积亮色作为点缀。
在剪裁方面，皮拉蒂习惯用男装剪裁包装职业女性，他乐于表现一种干净、纯粹、隐晦的女性形象，令人无法产生性幻想，更像是一群时髦的工作狂。这种略显顽固的持续性表达偶尔也会受到反对者的谴责，认为其不够创新，固步自封。
第三代传人Hedi Slimane干脆把品牌名字都改掉了
终于，“岌岌可危”这一词在2012年降临到Yves Saint Laurent的头上。时任Dior男装创意总监的Hedi Slimane被挖了过来，一上任就宣布更改品牌名称——变为Saint Laurent Paris。逐渐地，品牌创始人当初的高雅、端庄为街头、摇滚所替代，就连所有广告大片也焕然一新——黑白色调中，模特通常一副“谁也别来惹我”的颓废表情。更加夸张的是，Hedi Slimane将Saint Laurent在巴黎的工作室搬到他居住的美国西海岸，随后他回归圣罗兰的处女秀只向少部分私人顾客开放。
如果你认为他这是任性，那他绝对有这个资本。虽然Hedi Slimane上任后的第一季作品以批判声告终，可第二季却创下营收增张27%的好成绩。据开云集团释出的年度财报显示，Saint Laurent 2015年销售总额更是达到9.74亿欧元，同比增长37.7%。四年以来，Saint Laurent成为为时下最受年轻人最捧的时装品牌之一。棒球外套，T恤与牛仔裤等成为了与配饰销量相当的产品分类。
Hedi Slimane的吸烟装
在任期间，Hedi Slimane做出了不少决定性的举措，其中包括他在去年宣布的， YSL高定系列的重启。他相中了巴黎左岸的Hôtel de Sénecterre ，并将其改造为品牌的高订时装部。除了曾在男装发布会中穿插一些高订作品之外，今年3月Hedi Slimane在巴黎举行了‘第二十三个Yves Saint Laurent系列’的发布会。这场高订发布会依照YSL传统的方式举行，座位上以金属铭牌刻上宾客名字，没有背景音乐，仅以人声唸出模特的名字，设计上也参照了不少Yves Saint Laurent 的早年经典设计，成功赢得不少到场业内人士的芳心。
新的创意总监能为YSL带来什么?
有这位前任在，Anthony Vaccarello身上压力势必不轻。首要挑战可能就在于品牌与自我风格间的平衡——这几乎是每位新任创意总监必经之路。从他先前在Fendi和Versus Versace的设计作品来看，凌厉的几何线条和大片裸露肌肤正是他的风格。Versace首席设计师Donatella Versace当初聘请Anthony Vaccarello就是因为“他能将酷和性感完美地融合在一起”。
Versus Versace 2012秋冬系列
Versus Versace 2014秋冬系列
Versus Versace 2016春夏系列
贝恩斯坦奢侈品分析师Mario Ortelli认为，Saint Laurent的市场规模已经达到“品牌层面”，即大部分顾客愿意花上1500欧元的消费品牌，而非设计师。尽管如此，法国巴黎银行分析师Luca Solca表示：“尽管品牌是最重要的资产，可你还是需要一位对的创意人才保持调性。”他更重要的作用可能体现在品牌革新阶段，例如Hedi Slimane之于2012年的Yves Saint Laurent、Alessandro Michele之于2015年的Gucci。
而如今的Yves Saint Laurent是否处于求变的阶段?延续Hedi Slimane风格能否让顾客接着买单?Vaccarello的性感冷冽可以满足喜新厌旧的顾客吗?这些问题或许只有能到今年秋天 2017 年春秀系列发布时才能知晓了。
