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    本周回顾 | Gucci的涅槃重生,给时装界带来了新模式

    时尚业界 2017-09-23 21:15 来源:BOF时装 我要评论:( 0 )

      英国伦敦——本周,时装编辑、买手等众多业内人士每年两次的“时装月”大迁移来到了第3站米兰。那么,有人想知道了:这个传统时尚体系还能维持多久?

      奢侈品消费正从商品转向体验,但与自我表达与社交信号如此紧密相连的时装产品,不会因此消失。但毫无疑问的是,时尚被创造与消费的方式正在急剧变化,已威胁到围绕季节性系列、走秀发布会与批发合作伙伴关系为基础的传统时装体系。

      很多人一开始也没想真正做“品牌”。比如来自洛杉矶、目前发展势头迅猛的品牌Anine Bing,就脱胎自同名创始人Anine Bing与她庞大社交媒体关注群体的频繁互动。如果说老路子是一批批开发产品,然后进行营销售给目标受众,那么新路子就完全相反:首先建立自己的社群,然后给他们源源不断地提供产品流。当然了,建立忠诚社群的关键就在于连续不断地输出观点以及持续互动。

      这就是为什么你需要极度注意Alessandro Michele执掌下的Gucci本周发布会。这个意大利明星品牌据悉如今卖给“千禧一代”消费者的产品数量要比任何其他世代都多,并据市场报道这些消费者还真的有在购买时装——不仅是购买鞋履和手袋。

      在Michele执掌下,这个意大利超级品牌一季又一季奉出的连贯一致的时装观点,业内人士纷纷怀疑他何时能够真正从他“花喜鹊”般的标志性风格离开向前。但本周的走秀,表明他依旧高举自己的制胜法宝。秀场笔记中提到要抵抗“推动人最终激烈迷失自我的速度魔咒”、“不惜以任何代价发现任何新事物的错觉”。

      但是速度和创新也很必要,Gucci通过在整个销售季通过点滴式消息流品分类提供产品,在社交媒体账号不断提供刺激,稳定输出比印刷版效果更漂亮、互联网界面友好的广告内容,特写内容什么都有:从来自1960年代北方灵魂派对的黑人舞者、以古董B级电影为灵感的星际生物到正在唱卡拉OK的普通人。

      重要的是,Gucci保持连贯一致的手法,意味着该公司在每季结束时不能再轻松地以打折贩售积压库存而不对新产品造成损害。因此,该公司已禁止在主要零售商店进行降价销售,仅在单独渠道进行折扣。但这也帮助产品价值不太随着时间流逝,也鼓励消费者即刻购买而不是等待打折。

      Calvin Klein、Saint Laurent这样的品牌也开始采用类似手法。唯一的问题就是:它们还得多长时间才能赶上?

      本周新闻回顾

      Inditex集团上半年利润上涨9%

      快时尚巨头Inditex录得利润上涨至13.7亿欧元,主要归功旗下规模最大的连锁品牌Zara强劲表现。尽管如此,欧元强劲增长也使毛利率也从56.8%下滑至56.4%,由于大部分销售发生在非欧元区国家,因此盈利能力受到损害。Inditex预测今年余下时间还将产生稳定销售利润。

      SMCP首次公开募股或将价值24亿美元

      这家Sandro、Maje、Claudie Pierlot的法国母公司估值或为其税息折旧摊销前利润(EBITDA)的13到16倍。中国纺织巨头山东如意持有多数股份的SMCP去年盈利增长20亿欧元,达1.3亿欧元。SMCP周一向法国政府提交文件,即是在巴黎进行IPO的第一步。

      中国企业七匹狼与复星集团已投标收购Bally

      中国服装制造商七匹狼、综合类民营企业复星国际以及日本伊藤忠商事(Itochu Corp.)据报已对该价值6亿欧元的奢侈皮具品牌发出收购意向。JAB集团(JAB Holding Co.)在今年8月宣布Bally寻求出售,该集团在7月还将奢华鞋履品牌Jimmy Choo以12亿美元售出。

      这亦是首次包括Burberry、Gareth Pugh等单独品牌发布会成为了抗议活动人士的目标,他们要求英国时装协会(British Fashion Council)禁止在时装周出现皮草制品。而本季伦敦时装周还有两个重量级的外国品牌参加,即Emporio Armani、Tommy Hilfiger。但只有Jonathan Anderson和Simone Rocha则因成功设计出兼具创意与商业价值而脱颖而出。

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