长长的T台、两边整齐层层而坐的观众，我们现在看到的时装秀大多都是这样的形式。不过时装秀其实不一直这样气氛拘谨，曾经抽烟、吃喝、走动。所以时装秀为什么最终发展成今天这样的形式，又是谁在促成这些改变呢?
最初的气氛之所以那么放松，是因为这确实是个量体裁衣的场合
查尔斯·夫菜戴里克·沃斯(Charles Frederick Worth)在自己的工作室里把新设计的衣服让工作室的漂亮姑娘穿起来向顾客展示推销，那是1858年。这是服装表演和时装模特儿的先河，在当时是新兴职业。雇佣专属于自己的时装模特儿，在顾客来到自己的工作室时，模特会走向这些名门贵族，向她们展示自己身上的衣服，转一个圈让顾客可以看清楚前后左右，距离之近伸手就可以触摸到布料的质感。
1914年，加布里埃·香奈尔(Gabrielle Bonheur Chanel)在法国的Rue Cambon(康明街区)开设了两家时装店，橱窗里有人偶模特正展示着最新的款式。香奈尔设计了不少创新的款式，例如针织水手裙、黑色迷你裙等。1920年代的女性只会穿裙子，但加布里埃·香奈尔从男装上取得灵感，为女装添上多一点男儿味道。她又一改当年女装过份艳丽的绮靡风尚，例如，将西装褛(Blazer)加入女装系列中，又推出女装裤子。你常可以看到香奈尔一边抽着烟，一边用卷尺测量顾客的三围。这是很私人的场合，模特随意走动，顾客们坐在店内，吃着茶点，基本上都是现场下订单，在这些顾客看完模特在店内的展示之后，设计师会立刻为她测量尺寸，实现量身定制。这是时装展示的最初形式。
1962年8月，巴黎，可可·香奈儿在调整裙子的袖窿。
1962年8月，可可·香奈儿和模特们在后台。中间戴帽子的是可可·香奈儿。
1962年8月，可可·香奈儿在更衣室抽烟。
当开始容纳更多人看秀，也就到了需要秩序的时候
而到了1908年， “时装表演”开始演变成一个热门的活动。在那时候，大部分的时装秀中，模特会举着一个号码牌代表自己这身衣服的序号，嘉宾们则需要记录下自己想购买衣服的号码。直到1947年， Christian Dior首次发布自己的Corolle系列服饰 ( "The New Look")，这是一个开创性的举动，由此开始，时装秀变得严肃起来。而发布新系列的场地也从设计师的工作室转移到了一些能容纳较多人数的地方。
那些在设计师的工作室里散步的试衣模特儿也渐渐暗淡下来，取而代之的是身材高挑纤瘦的姑娘，面无表情的用专业的步伐走上T台，开始了将近一小时的服装展示。整个房间都被坐满，异常安静。
Christian Dior在帮模特调整裙子的腰围
Christian Dior
Christian Dior
想要和VIP促成更多交易的零售商，发明了衣箱秀
为了更直观地向关键大客户展示货品的穿着效果，以便卖出更多衣服，百货公司也加入了的行列，于是便有了“衣箱秀(Trunk Show)”。
衣箱秀与T台联系紧密，它是新款设计正式上市之前，品牌们为了方便购买力最强的熟客们准备的小型预购展。买的一方目的非常明确，而卖的人确定自己有丰厚收入，这是一个双赢的事情，于是很多百搭又精致的基础款在衣箱秀就会被这些顾客买断，然后售罄下架。今年相当热门的一个话题是Burberry、Tom Ford、Tommy Hilfiger 等奢侈品牌实行See Buy Wear(即看即买即穿)的策略，其实某种程度上跟衣箱秀很相似，在新系列展出之后，某些顾客能够第一时间买到当下就立刻能穿的新款衣服(例如设计师发布明年春夏的款式，而这当中有些衣服在这个秋冬季就能穿)，无需再等六个月。“春夏季看秋冬展、秋冬季看春夏展”似乎已经是常态，但在品牌与消费者之间越来越多样的互动形式之下，或许会产生更多类似于衣箱秀的消费形式。
Trunk Show 一般只为极少数顶尖买手和尊贵的客人开放
