陈序之自创的编织面料如同品牌标识在随后的每一季女装系列里都会出现，自然也包括今年3月带去巴黎参加LVMH选拔大赛的2016秋冬系列。等到比赛结束，陈序之回到伦敦时装协会在巴黎举办的showroom，设计拍档Tjasa在展位等着他。这个高瘦女生曾经也是J.W.Anderson的实习生，“我们反复尝试调整后才做出现在的编织效果”，她在陈序之外出买咖啡或是买饭时撑起接待买手的工作。
连卡佛、221Restir、Opening Ceremony......好几家买手店从XU ZHI第一季就开始下单，也包括栋梁。“尽管他的衣服有厚重、定价高的问题，但它们是那么特别。”在栋梁主理人Tasha Liu眼里，设计师陈序之是个很谦卑的人，“这种谦卑并不是把自己放得很低，而是懂得不断从别人的经验里汲取养分”。她想起陈序之在LVMH大赛期间向同样入围的Ms Min夫妇讨教品牌商业层面的建议，“序之后来跟我说学到了很多”。
“过去半年里，很多人跟我反馈说衣服比较厚重。”随着品牌不断市场化，陈序之打算减少每股“麻花绳”里的纱线数量以减轻衣服重量。到了最新一季，他调整思路，决定把编绳用作局部细节，并将散开的线头延长为流苏，以“体现律动感”。他习惯性地在showroom里梳理衣服流苏，把编织起来的线头打散，“这是我在设计和商业之间平衡点掌握最好的一个系列，穿着场景比之前多了不少。”
XU ZHI 2017 春夏女装系列
XU ZHI 2017 春夏女装系列
设计师陈序之
对于独立设计师品牌而言，要满足不同时段、不同地域需求从不是件易事。尤其当全球变暖导致季节转换出现扭曲性现象后，设计师很难跟上节奏。陈序之所在的伦敦今年4、5月迟迟未见开春迹象，可春夏系列早在2月就上架了，“你说我们怎么可能春夏都做欧根纱”，可他从纽约买手听来的气候又完全是另一个版本——冬天直到1月才真正到来，大量秋冬厚大衣因而错过了最佳销售旺季——圣诞打折季。
“Neiman Marcus买手给我的建议是不用管衣服多厚多薄，好看、舒适才最重要。”陈序之上一季中，跨越季节的连身裙、上衣、半裙约为10-15件，占到秋冬系列整体的20%左右，“既然季节性变得越来越模糊，我们就需要秋冬提供些轻薄的衣服，春夏也要有厚重选择。”
在过去几个月里，XU ZHI整体形象包装也在发生变化。经由伦敦公关介绍，陈序之认识了法国制作公司VLF：“他们做过一个名为under the influence的超酷项目。我们也恰巧需要一支团队长期负责平面艺术指导。”
分别位于伦敦和巴黎的两支团队通过邮件和面聊对网站进行了重新装修，如今页面上出现的所有文字都是同一大小、字体，其中还藏着品牌logo “XU ZHI”。陈序之递过来的新名片同样如此，“看上去可能有些杂乱无章，你不会觉得它像一记重拳打到脸上，反而是收敛、隐晦的力道。”
他们随后还敲定下春夏系列的lookbook拍摄——以工作室自然状态为背景，模特或站、或坐，你甚至能在某幅照片里找到设计师本人。对于这点，陈序之起先并不是很确定，直到showroom邀请来的买手、媒体给出正面反馈。
