由于发布会日程安排，Tom Ford、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger等在纽约发布的时装品牌先行进入“即秀即卖”模式。对于这一点，Burberry显然是不甘心的，“我们才是第一个宣布的品牌”，大部分记者这两天都从公关口里听闻过类似话语。好在发布会的看点绝不仅止于此：新秀场、新噱头、新走秀模式，甚至连创意总监Christopher Bailey的身份也即将发生本质变化。
从明年起，原本身兼创意总监和首席执行官的Bailey将让出Burberry的首席执行官之位，专心做设计。2017伦敦春夏时装周期间的“九月系列”应该是他以双重身份发布的最后一季，同样也是品牌的重要转折点。其涉及范围不光有公司内部从设计、生产、营销到公关的各个部门，就连时装从业者也牵涉在内。
由书店改造成的超级新秀场
查令十字路和马内特街的交汇处原本聚集着一批书虫，目标是伦敦著名的蜉蝣肆书店(Foyles)。但在未来一周内，Burberry将用它来接待时尚爱好者。
作为伦敦时装周的元老品牌，Burberry在这一季毅然舍弃宽敞的肯辛顿花园，把这里作为秀场和展示厅，并取名为Maker House(工匠坊)。受空间限制，Buberry嘉宾坐席从以往的1700人大幅缩减至700。不同于销售门店，Maker House大门开在较为僻静的马内特街，而非主干道查令十字路。迎接访客的首先是座小庭院，石膏像错落有致地摆放在绿色植物中，里面有阿尔伯特亲王、伊丽莎白一世、丘吉尔、希区柯克......你根本无法想象运送图书的货车此前在这里卸货。
进门后等着你的是Thomas’s Café，它和Burberry里根街旗舰店里的咖啡馆一脉相承。当参观者习惯室内光线后，向右就会看见手工艺者，他们一边做流苏、编织马毛、拼接刺绣、装订图书，一边向访客轻声讲解。最深处的一面墙上贴满本季设计参考，有些是手绘稿，有些是历史文献，还用钉子固定着各种面料，其中包括在上一季大出风头的包袋Patchwork。不过，最突兀的或许是长篇小说《奥兰多》——本季时装灵感便来源于此。它的作者是英国意识流代表弗吉尼亚·伍尔芙，小说中记录了主人公奥兰多从16世纪贵族少年转变为20世纪女性之身，跨越300多年的故事。
“我不断寻找性别上自然流畅的转换。”Christopher Bailey说起灵感来源，“而且《奥兰多》里的诗句非常美。”从第五套造型开始，男女模特穿插登场。
时尚已不分男女，更没有季节之说
男女装发布合并的结果是：秀场上一共呈现出83套造型，250件衣服与饰品。Burberry请来钢琴家Rosey Chan、乐队和声乐家们现场演绎英国作曲家Ilan Eshkeri为品牌“定制”的乐曲《Reliquary》(圣骨匣)。包括模特最终集体亮相，发布会时长将近20分钟。
“其实我在设计这些衣服的时候，并没想到是特别设计给男性或是女性的。” Christopher Bailey此前就曾尝试过在女装秀中穿插男模，结果并不显得突兀。“这个时代的观众已经很不一样了，他们需要新鲜的东西。” 他在结束发布后的第二天回忆说。
伊丽莎白一世时期流行的褶皱立领、天鹅绒和织锦为整个系列打上时代标记。但从观众眼前走过的模特说不清身在哪个纬度，或即将前往何方。
Burberry不光把London、Prorsum、Brit化零为整，还实行无季节设计：牛仔、针织、睡衣式丝绸……多种面料制成的时装构成这一系列，它们从休闲服饰横跨至高级成衣。由于Burberry三分之一的门店开设在温带和热带地区，考虑到当地顾客，品牌决定将季节界限抹去。Burberry从这一季开始的发布不再以“春夏”、“秋冬”命名，而直接称之为“九月系列”和“二月系列”。
