来自美国佛罗里达西锁岛的Robert Childs，冒冒失失地按响了Thom Browne办公室的门铃，当时他刚从纽约时装技术学院(FIT)毕业不久，在另一位设计师Adam Kimmel的工作室实习了一阵子。这个从小酷爱足球、冲浪的男人，原本在大学主修商业，但念了没多久便辍学，转而研修男装设计。初出茅庐的他穿着随意，衣橱里甚至没有一套西装，他自己也坦言进入时装行业的初衷，就是不想穿西装——但却想为Thom Browne工作。
Robert Childs 图片来源：documentjournal.com
Adam Kimmel和Thom Browne的办公室在同一座大楼里，Robert Childs 没有预约，他拿着简历直接按响了门铃，接待他的是品牌当时的首席财务官：“他问我有何贵干，我说我在楼上的Adam Kimmel工作，现在正在找新工作，希望能把我的简历交给Thom，对方听了说没问题，会把我的资料转交给设计部的人——我进门的瞬间，看见所有人都穿着西装”。
转天，Thom Browne拨通了Robert Childs的电话，约他面试。“我赶紧回家做了一组迷你系列的提案设计图，总共有12到15个造型吧!我不知道要穿什么好，我没有西装，所以我向Kimmel借了一套。第二天我见到了Thom，我们聊了很久，我觉得那次面试我表现得很糟糕，但估计Thom还挺喜欢我，转天他打电话告诉我可以给我一份工作，我都惊呆了”。
Thom Browne 2010秋冬男装系列
今年30岁的Robert Childs在Thom Browne工作了四年，从最初的入门级别一路做到了设计总监，他的工作是帮助Thom Browne把脑海的想法变为T台上的实景，以及最终呈现在货架上的时装和配饰。随后，他又重新回到了Adam Kimmel的工作室——2012年，Adam Kimmel取消了旗下男装线的设计和生产，Robert Childs又移步到Opening Ceremony，担任首席男装设计师。如今，在昔日的同事、前Thom Browne市场及通讯经理Matthew Foley的帮助下，他创立了自己的同名品牌“Childs”，并在年初完成了处女发布，而在刚刚结束的2017春夏纽约男装周上，品牌又推出了2017春夏新系列：“我不想做那些紧绷绷，或者大廓型的设计”——这难道是影射Thom Browne秀场上那些光怪陆离的夸张款式?但他的前任老板却不那么看：“Robert是一个很有主见的人，我为他感到骄傲”，Thom Browne说。而Robert Childs也表示自己在Thom Browne工作时的一大特点，就是要给品牌注入自己那种不太Browne式的元素。
Childs品牌首个2016秋冬系列Lookbook，模特大多数是设计师Robert Childs私下的朋友
“Childs既不是古着感的品牌，也不关乎未来，它不是那么入时，但无论你是用来搭配那些怪异的设计还是经典款式，它都不会显得突兀”，Robert Childs对WWD说。但他从Thom Browne那里学到的是，不要太依附于外力：“Thom不喜欢参考所谓的灵感照片，他从来不看。我们也不用色卡，颜色是在设计面料时才决定的。在Thom Browne时，我们会重新设计90%以上的面料”。Childs售卖的男装价格区间范围在200到2000美元，由美国和日本的工厂制造生产。首个2016秋冬系列已入驻诸如Totokaelo、Neighbour，Contraband等精品零售商，品牌目前还筹备在官网上推出在线销售商店。
Childs 2017春夏系列男装 图片来源：Vogue Runway
和Thom Browne一样，Robert Childs希望品牌不要发展得太快——“我很敬重Thom Browne，关于他所做的一切”。除了这位昔日的伯乐，Robert Childs个人欣赏的设计师还有Junya Wantnabe和Patrik Ervell，而从Childs的作品中，也能洞察到和这两位设计师风格类似的痕迹：“我在学校时，缝纫裁剪课学得很好，我也很爱从打板师和缝纫师那里学到工艺上的新知”。
