设计师Thakoon Panichgul、公司总裁Lucy Yi及投资人Vivian Chou向BoF独家讲述了其为新的Thakoon品牌设定的“即时设计师时装”策略。
美国纽约——在学习时装设计之前，Thakoon Panichgul学的是商科。虽然他的时装概念总是由直觉和情感所驱动，但Panichgul的思维一直很理性，并且早就认识到时装零售商卖的东西和消费者真正想要购买以及何时想要的东西之间存在着不完美的鸿沟。
今年秋天，Panichgul准备解决这个难题，其重启品牌的计划正在进行之中。“过去几年里，我一致觉得有点失落。我能控制时装发布会上我想要展示的愿景，但在发布之后，所有人都面临着同样公平的游戏，”Panichgul在其纽约的办公室中告诉BoF：“有太多对品牌的不同解读了，最后于我而言就变得非常混乱。我看着这些情况，说道：‘Thakoon这个品牌代表着什么?它代表不了太多东西。’”
未来的几周内，时尚界将会看到Thakoon的重新出击。支持其卷土重来的是香港投资机构Bright Fame Fashion，这是一间由纺织大亨曹其峰(Silas Chou)之女Vivian Chou执掌的公司，其于去年收购了Thakoon的大多数股权。Thakoon的新系列将采取直面消费者、即时设计师时装的模式，在8月上旬于Thakoon.com独家贩售，9月上旬，其首间实体零售门店将在纽约开幕。显然，这与如今典型的依赖多品牌集成店和百货公司进行分销的设计师品牌模式有所背离。
许多品牌正在转向完全直营零售的模式。但Thakoon有着Bright Fame Fashion这样的支持者来支持其发展的野心，这是无可比拟的。曹氏家族领袖曹其峰是永新集团(Novel Fashion Holdings Ltd)主席，曾以对Tommy Hilfiger和Michael Kors的投资闻名。过去，Tommy Hilfiger开发出了时尚和音乐界的联系，而Michael Kors则将时尚带上了电视。新的Thakoon瞄准的是几乎没有什么时装屋真正拿下的数字领域消费者。
曹氏家族花了两年时间来寻找合适的投资对象，据他们透露，其面试了15到20个设计师。经由投资银行Ohana & Co的介绍，他们在一次米兰的会议上见到了Panichgul。“很明显，他们也在寻找解决市场上同样难题的方法，”Panichgul说道：“并把设计师的感觉与消费者拉得更近。”
“我们当然想找一个美国设计师，”Vivian Chou在电话采访中解释道：“美国品牌不仅仅在美国做得很好，其在全球有着极大的知名度。”Bright Fame Fashion当时也希望找到一个能够完全认同直接面对消费者(尤其是千禧一代消费者)并理解其重要性的合作伙伴。“对我们而言，很重要的一点是，这位设计师对服务一个完全不同的客户群体持开放态度。许多品牌依然还在专注于年长一代的消费者，”Chou继续道：“这位设计师要适应数字世界，这很重要。”
理解Bright Fame Fashion的策略是成功拼图的重要一块，而品牌背后的人也需要具有成为明星的潜质。“在时尚行业，设计师的个性非常重要，”Chou说道：“我们知道Thakoon有Tommy和Michael有的东西。我父亲看到他们相同的特质。”
按照Chou的说法：Thakoon满足所有的要求。 “首先，我认为Thakoon很有天赋，”她说： “其观点和愿景均与我们想建立的东西非常一致。”
Thakoon前导性广告 | 图片来源：Josh Olins
他们真正想打造的是一个采用新产品节奏的设计师品牌，如今不断被信息和灵感充满的消费者似乎更喜欢这样的模式。这意味着有春夏秋冬的四季产品，每一季度有六次上货。门店中每隔几周就会有新品，而Panichgul设计的单位库存量(SKU)仅上升10%至15%。这个增加的产品被他称作“支柱”，或是Thakoon品牌的关键产品，将包括一些印花设计以及带有设计感的经典衬衫或是运动衫款式产品。
“我们贩售的真正价值在于新颖性和稀缺性，”公司总裁Lucy Yi说道：“稀缺是因为我们认为行业的问题在于过度宣传曝光。我们相信新颖与稀缺的结合是全价销售的成功配方。我们的采购非常精准，我们的消费者会理解到其数量有限的购买价值。”
产品购买的窗口期也将随之调整。“我们不会让产品在店里呆一整季，”Yi说道：“我们将在较短的一段时间内撤走产品，我们也永远不会打折促销。”
反过来，其生产周转周期也变短了。 “依然有许多工厂不能以最快的速度来进行生产，尤其是设计师品牌的工厂，”Chou说道：“我们很幸运能够以我们想要的方式前进，当然，我们每天都在缩短时间框架，同时也要保证我们期待的质量。”Thakoon过去的模式是一半的产品在亚洲生产，30%至35%的产品在美国生产，剩下的份额则在欧洲生产。如今，其绝大部分产品都将在亚洲制造，剩下的一部分则在纽约生产。
的确，Panichgul、Chou以及一年前从Ralph Lauren跳槽加盟的Yi最希望表达的是，他们做的不是快时尚。“我们的愿望是建立一门‘即时设计师时尚’(Designer Fashion Now)生意，”Yi说道：“仔细看看这些单词，其前提就在于我们带来的是原创的设计。我们在市场上的价值就是美丽、原创的创意，而不是抄袭仿冒。”
过去，Thakoon主线的平均价格约为800美元，其副线Thakoon Addition的平均价格约为400美元。而全新统一的品牌将有着更大的价格区间。“我们的平均价格将从400至450美元开始，然后以此为中点同时向上和向下发展，”Panichgul说道：“我们希望有更多亲民的价格。或许是200美元、150美元这样的产品。随着时间的推移，我们开始发展自己的吸引力，并从我们的顾客身上对其进行更多了解。”
事实上，该公司计划尽可能地去聆听顾客想要什么。例如，其目的是在不久的将来开设更多的实体店，但公司将通过在线的需求数据来决定具体的开店地点。
数码也将在品牌的营销计划中发挥关键作用。 “我们在营销团队上进行了大量投入。市场营销必须拉动销售、来店人流量并把我们带到潜在顾客的门前。重点就在于数字采集，”Yi说道。
可以肯定的是，Yi对于数码的理解使其成为新合资公司独特的领导人。在加入Thakoon之前，Yi曾带领Ralph Lauren、Coach等传统品牌的数码团队，在其职业生涯的早期，她也有着丰富的技术经验，最著名的是她曾担任如今Google旗下DoubleClick公司的项目经理。公司元老、一直以来的首席执行官Maria Borromeo现在将定居香港，担任新的首席商务官，负责产品开发、生产和采购，她也将继续担任Thakoon美国的主席。“Maria帮助建立了这间公司，”Yi说道：“为了更好，她接受了新的职位。”
如今，公司由Chou、Panichgul、Yi、Borromeo带领香港和纽约的60名员工一道扛起。其首个测试项目将是在8月上旬推出其品牌的新官方网站，并贩售一个小小的夏末胶囊系列时装。随后，品牌将在9月于纽约开店并在时装周上举办发布，并提供当季产品购买。
在接受本次采访的时候，Panichgul还在思考他到底希望怎么办这场秀。“在设计方面，新的模式一点也不难，你只需要把你的创意变得更加有条不紊，”他说道：“但在办秀方面，就会稍微复杂一点。这是因为我们试图融入一个为了批发分销而存在的时装周。对我们而言，我们希望像消费者展示她们想要看到的东西。总之，我认为秀要做的更加精彩一点。”
老实说，这也是因为对很多消费者来说，9月份将是他们第一次见到新Thakoon品牌之时。“尽管Thakoon品牌受到消费者的尊重和爱戴，我们依然要在建立知名度上下很多功夫，”Yi说道。
那么，Thakoon想传达的是什么呢? “当我第一次开始设计时，我就对我想做什么有着非常精准的想法。我一直受到美国运动服的影响，但我有一半美国血统、一半泰国血统，”这位设计师说道：“我看问题的方式不一样，我会将东方和欧洲的一些影响融入到美国的感觉里。”
但市场现实迫使他远离了他的愿景。 “当我开启职业生涯，获得更多关注时，我喜欢做印花，但那时候每一个人都开始做印花。他们希望变成Thakoon想要做的东西。同时，我也有一些做的非常好，但没有人关注的东西，”他说道：“通过新的商业模式，我几乎能够重新回到我的出发点，开发出我知道自己能做好的其他领域，再进行更多的探索。这将带来Thakoon这个品牌更全面的生活方式。”
不过，即使有正确的创作愿景、生产模式和营销策略，要实现这一切，都将耗费大量的资本。收购Thakoon的财务细节并未披露。Chou很快强调，其并无短期套利的打算。“我们的重点在于建立下一个最好的美国设计师品牌，”她说道：“我们有理由真心实意地支持这间公司，就像我们需要将其打造成功一般。”
