搭上知名品牌的顺风车，提高曝光率
在商业上，Thom Browne 虽然比不上 Alexander Wang 总能闹出大动静，但从2006年开始，Thom Browne 就一直和美国服装品牌 Brooks Brothers 合作“ Black Fleece” 系列。这个系列验证了品牌之间互通有无的重要性，它们设计的一系列男装、女装，借助 Brooks Brothers 更为广阔的全球门店等渠道取得了漂亮的销售业绩。2008年后，Brooks Brothers 还决定在纽约成立了独立的 “ Black Fleece ”旗舰店。而 Thom Browne 也积极和其他合作伙伴共事，其中包括了意大利运动品牌 Moncler。
2011年，Browne 推出了他的首个女装系列;2014年，他又发布了早春和早秋系列，而虽然占比小但增长速度很快的鞋履、配饰和包袋系列也一直正在壮大。据了解，他对香水也很感兴趣。他还是第一个和澳大利亚的 Woolmark 优质羊毛签署合作协议的美国设计师，以保证自己产品的高质量和在面料上的独特性。
想要品牌迅速扩张，就要不得不让渡一部分公司控制权
对于一个独立设计师品牌来说，在商业上抱有太大野心有时候不见得是件令人开心的事儿，因为这意味着一手创建品牌的人手中的权力需要有一定程度地下放。
个人的融资能力毕竟有限，除非设计师本身出身豪门，但 Browne 显然不属于这一类。他有一条看上去和时尚没什么关系的成长路径：出生宾夕法尼亚、大学念经济学、毕业后跑去洛杉矶做演员，结果失败。但还好，在他怀着自我怀疑的情绪去到纽约后，他得到了一份在 Giorgio Armani 公司做销售的工作。而从销售员变成设计师，这套成功学不具有普遍的教育意义。
品牌标识：“露脚踝”
不甘平庸的 Browne 带着品牌不断成长，介于扩张门店和业务的需要，2007 年前后，他就开始寻找投资者，Browne 对此有一个要求：他不想放弃控股权。
然而最后的结果是，2009年，Thom Browne 品牌终于决定将部分股权出让给了日本的Cross 公司。不过有一点很有意思，起初 Cross 只收购了Browne 股份的 20%，但在2009年12月，这个数据激增到了67%。Browne 完全被动了。
这不难让人想到，品牌很可能在2009年——这个全球金融危机的关键时间点遭受了管理层难以控制的重创。即使那时候，Thom Browne 的全年销售额已经达到了630 万美元，但独立设计师在宏观经济的浪潮中依然无力抵抗。
Cross 扮演了“救世主”，时任Cross 公司主席的 Yasuharu Ishikawa 曾在采访中说道：“ 如果 Thom Browne 不与我们合作，那么最终它将自己走向灭亡。” 交换的条件是 Thom
Browne 品牌更换掉当时的CEO Josh Sparks，Cross 掌握了话语权，听起来有点伤感，但没有 Cross，就没有如今 Thom Browne 的亚太市场。
